Обрезка плодовых кустов осенью: смородины, малины, крыжовника, ежевики, голубики и жимолости

Смородина и крыжовник осенью – правильный уход и подготовка к зиме

Трудно представить любительский сад без ягодных кустов. Ягоды смородины, крыжовника, малины отличаются не только приятным вкусом, но и полезными свойствам.

Гарантию хорошего урожая этих культур дает не только весенний, но и обязательный осенний уход за смородиной, крыжовником, малиной.

Осенние мероприятия в ягодном саду должны выполняться регулярно по определенной схеме.

Смородина, осенний уход за кустами

Сроки проведения осенних мероприятий по уходу за кустами смородины зависят от региона. Как правило, их начинают со второй декады сентября и заканчивают к середине ноября, за 10-14 дней до наступления зимних заморозков.

Подготовка почвы

Мероприятия по уходу начинают с уборки сорняков, растительного мусора и перекопки почвы. В приствольном круге глубина перекопки или рыхления не должны превышать 8-10 см, чуть дальше от кустов допускается вскапывание земли на глубину до 20 см.

Подкормка и поливы смородины осенью

За весенние и летние месяцы плодоносящие смородиновые кусты израсходовали запас питательных веществ из почвы. Нужно провести мероприятия по его восстановлению, чтобы кусты нормально вошли в зиму, перенесли морозы и смогли набраться сил для нового урожая.

В середине сентября под каждый куст смородины нужно внести:

суперфосфат 1/2 стакана;
сульфат калия 2/3 стакана.

Если почва сухая, то после внесения минеральных удобрений её нужно хорошо полить.

В конце октября под куст вносят половину ведра хорошо перепревшего навоза.

Кусты смородины нужно хорошо полить в начале — середине сентября. На один куст нужно до 5 ведер воды. Приствольные круги после полива мульчирует торфом или перегноем.

При засушливой осени кусты можно полить еще раз в последней декаде октября.

Обрезка осенью

Сроки осенней обрезки смородины приходятся на сентябрь:

В начале вырезают сломанные и засохшие ветви и побеги. Растущие внутрь и лежащие на земле побеги также удаляют.
Если куст растет второй год, то обрезают верхушки всех побегов. У такого куста оставляют три или четыре самых крепких побега, все остальное вырезают.
На третий год, кроме прошлогодних, оставляют еще три сильных однолетних побега, у них обрезают верхушки. Все лишнее удаляют.
На четвертый год вырезают первые оставленные побеги, а вместо них оставляют еще три сильных однолетних побега, верхушки у них также срезают. Все остальное удаляют.
В дальнейшем кусты обрезают по этой же схеме. Один куст должен иметь от 9 до 12 побегов разного возраста.

Крыжовник, осенний уход

Кусты крыжовника, отдав летом весь урожай, нуждаются в своевременной осенней подготовки к зимнему периоду.

Подготовка почвы

Если летом прополка посадок крыжовника проводилась не очень тщательно, то в начале сентября нужно полностью убрать все сорняки как из-под самих кустов, так и между ними. С участка, где растет крыжовник, убирают весь растительный и прочий мусор.

Во второй половине почву под кустами рыхлят, а промежутки между ними аккуратно перекапывают.

Обрезка крыжовника

Особенное внимание формирующей обрезке крыжовенных кустов уделяется с первого по пятый год жизни. Осенью удаляют все поврежденные и неправильно растущие ветви и побеги. Побеги старше шести-восьми лет удаляют, а им на смену оставляют 4-5 однолетних побегов. Взрослый куст может иметь 15-20 побегов разных возрастов.

Внесение удобрений осенью под крыжовник, осенний полив

Под каждый куст осенью необходимо внести по 30 г фосфорных удобрений и по 20 г калийных. После этого под кустом можно насыпать слой перегноя или торфа, смешанных с древесной золой. Толщина такого слоя должна быть около 8-10 см.

Если сентябрь был засушливым, то в октябре или в начале ноября, когда среднесуточная температура приблизилась к 0 градусов, под каждый крыжовенный куст вливают по 30 л воды. Для этого вокруг куста на уровне кроны делают канавку и аккуратно вливают воду. После полива канавку засыпают землей. Если кусты крупные, то количество воды увеличивают до 50 л.

Защита от морозов

Если в конце осени температура равна -12 -15 градусам, а снег еще не выпал, то куст засыпают слоем хвои, листвы или торфа. Высота слоя должна быть не менее 20 см. После первого обильного снегопада на крыжовник нагребают слой снега толщиной не менее 30 см. Поверх него можно уложить деревянные щиты.

Малина, уход осенью

Осенние работы с малиной нужно начинать в сентябре. Побеги малины могут подмерзать в особо холодные зимы, поэтому до начала морозов они должны быть уложены на землю и надежно укрыты.

Подготовка почвы

В первую очередь в малиннике убирают остатки старой мульчи, растительный мусор, сорняки. Собранный мусор лучше полностью сжечь. Это будет отличной профилактикой распространения вредителей и болезней.

Непосредственно под кустом землю рыхлят на 7-10 см, между кустами и между рядами кустов почву перекапывают на глубину до 20 см.

Кроме обработки почвы, малину нужно правильно обрезать.

Осенняя обрезка малины

Перед обрезкой посадки прореживают. Между кустами оставляют около 0,6-0,7 м. После этого у оставшихся кустов вырезают все двулетние побеги, которые плодоносили в текущем сезоне. На каждом кусту желательно оставить по 5-7 мощных однолетних побега. Верхушки побегов обрезают на 10-20 см. Время обрезки для поздних сортов приходится на середину октября, а раннюю и среднюю малину обрезают в сентябре.

Внесение удобрение

Под каждый куст малины в один год осенью вносят:

суперфосфат 60 г;
калийную соль 40 г.

На следующий год, под осень, вносят обычно только органические удобрения. Под каждый куст достаточно одного ведра перепревшего навоза.

Укрытие на зиму

Приствольный круг мульчируют торфом или навозом. Слой мульчи должен быть 5-7 см. Если на побегах осталась листва, её снимают руками, защитив их рабочими рукавицами. Листву убирают проведя рукой по побегу снизу верх.

После обрезки два соседних кустов нагибают навстречу друг другу и связывают побеги вместе. После этого их постепенно пригибают к земле и плотно пришпиливают специальным дугами к почве. Если в регионе зимы бесснежные. то малину можно засыпать сухими листьями и укрыть укрывным материалом. Как только выпадет обильный снег, поверх укрытия нагребают около 20-30 см снега. В таком виде малина хорошо перезимует.

Осенняя обрезка плодовых кустарников

Автор: Наталья 20 февраля 2020 Категория: Плодово-ягодные растения

С наступлением осени жизнь в саду не замирает, а начинает медленно угасать, и пока не выпал снег, у садоводов много работы: нужно после сбора урожая подготовить растения к зимовке и к началу следующего вегетационного периода, поскольку именно осенью закладывается успех урожая будущего года. Чем легче сад перенесет зиму, тем благодарнее откликнется он на вашу заботу о нем. О том, как подготовить сад к зиме, мы уже писали. В этой статье речь пойдет об осенней обрезке плодовых кустарников накануне наступления зимы.

Содержание

Обрезка плодовых кустов

Ягодные кустарники составляют основу сада и являются источником витаминов и других полезных веществ для человеческого организма. Выращивание плодовых кустарников не представляет запредельной сложности, однако требует времени, усилий и специальных знаний.

Одним из важнейших пунктов ухода является обрезка плодовых кустарников, которую следует проводить в определенные агротехникой вида сроки, поскольку правильная обрезка положительно влияет на здоровье, срок жизни и урожайность культуры, в то время как несвоевременная или неправильно проведенная обрезка может нанести растениям серьезный, а в некоторых случаях и непоправимый вред. Осенняя обрезка основных плодовых кустарников проводится практически ежегодно, и приступают к ней обычно, когда у кустарника наступает период покоя.

У каждого вида плодового кустарника свои сроки – для одних требуется обрезка в сентябре, для других необходима обрезка в октябре или в ноябре, да и способы этой процедуры не для всех плодовых культур одинаковы, но существуют рекомендации, общие для всех кустарников:

осеннюю обрезку делают в районах, где не бывает суровых и долгих морозов, иначе на месте раны с наступлением зимы может вымерзнуть кора, что может привести к гибели куста;
нельзя обрезать растения при температуре ниже -10 ºC, поскольку при такой низкой температуре древесина становится слишком хрупкой, ткани порезов делаются рыхлыми, и инструменты сильно травмируют ветки;
не торопитесь обрезать посаженные в этом году кустарники: вполне возможно, что вы ошиблись с местом посадки и захотите весной переместить куст на другой участок сада – вот на новом месте и начнете формировать крону куста;
осеннюю обрезку применяют большей частью к взрослым кустам и деревьям;
обязательно обрабатывайте срезы толстых веток (от 8 мм диаметром и больше) садовым варом;
в качестве инструментов для обрезки садовых кустарников используются остро заточенные инструменты – садовые пилы и секаторы. Иногда приходится поработать и топором. Может понадобиться лестница.

Какие побеги обрезать, зависит от того, сколько лет плодоносят ветки того или иного вида. Например, ветки черной смородины плодоносят 5 лет, следовательно, ветки старше пяти лет подлежат удалению, поскольку плодоносить они уже не будут, а только станут отнимать силы и питание у более молодых и перспективных с точки зрения плодоношения побегов. Существует два способа обрезки: прореживание, когда ветки срезают у самого основания, и укорачивание – обрезка только верхней части побега. Лучшее время обрезки – период покоя, когда прекратилось сокодвижение.

Обрезка малины

Когда обрезать малину

Обычную (не ремонтантную) малину лучше всего обрезать сразу после плодоношения, и время обрезки зависит от сортов малины, которые вы выращиваете в своем саду – кусты сортов, созревающих рано, можно обрезать даже летом, как только вы собрали урожай. Кусты ремонтантных или позднезрелых сортов малины обрезают осенью.

Обрезка малины осенью

Срок жизни веток малины – два года. Первый год побеги растут, на второй год – плодоносят. После плодоношения они постепенно усыхают, поэтому нет никакого смысла оставлять их до весны. Осенняя обрезка веток, плодоносивших в этом году, производится под корень. Чтобы не спутать молодой побег со старым, имейте в виду, что кора ветвей второго года более темная, чем у молодых побегов. Кстати, однолетние побеги тоже не все стоит оставлять, ведь чем больше на кусте побегов, тем скромнее будет урожай ягод, поэтому оставьте не более 6-8 сильных побегов текущего года, которые дадут урожай в следующем году, а остальные вырежьте до основания.

Что касается ремонтантных сортов, то они плодоносят на побегах первого года, поэтому осенняя обрезка кустарников ремонтантной малины производится полная – все ветки обрезают под корень и сжигают. Если в вашей местности зимы малоснежные, то обрезка осенью нецелесообразна, и лучше перенести ее на весну, а в преддверии зимы просто свяжите кусты шпагатом или бечевкой и пригните их к земле – в таком положении им будет достаточно совсем небольшого количества снега, чтобы хорошо перезимовать.

Обрезка смородины

Когда обрезать смородину

Осеннюю обрезку черной смородины можно осуществлять непосредственно во время сбора урожая, но лучше провести ее тогда, когда смородина сбросит листья и войдет в период покоя. Красную и белую смородину обрезают только тогда, когда кусты уже сбросили листья.

Обрезка смородины осенью

Черная смородина плодоносит и на старых, и на новых побегах, однако чем старше становятся ветки, тем меньше на них ягод, да и ягоды со временем мельчают. Молодой куст черной смородины формируют из 7-10 сильных веток, остальные вырезают. Из молодых побегов оставляют 3-4 самых сильных, обрезая у них 4-5 верхних почек. На взрослых кустах, достигших шестилетнего возраста, ежегодно проводится обрезка трети старых веток до первой сильной почки, и до основания вырезаются сухие ветки. Не позволяйте разрастаться поросли у корней – она будет мешать вам ухаживать за кустом.

После обрезки кусты окучивают для стимуляции роста новых побегов от корней, самыми сильными из которых вы в следующем году замените состарившиеся ветки. Отличить старые ветки от молодых легко – их кора темнее.

Красная и белая смородина плодоносят на старых ветках. Формируя урожайный куст, оставляйте на нем ежегодно 2-3 молодых побега, не укорачивая их, остальные удаляйте. Со временем на верхней части старых веток перестают образовываться плоды, поэтому их следует укоротить до разветвления. Если это не поможет, удаляйте их так же, как и сухие, больные, кривые или растущие вовнутрь куста ветки.

Обрезка крыжовника

Когда обрезать крыжовник

Крыжовник имеет свойство быстро разрастаться и в высоту, и в ширину, поэтому обрезка ветвей крыжовника осуществляется ежегодно после того, как с кустов опадут листья.

Обрезка крыжовника осенью

Обрезка кустов крыжовника в первую очередь предполагает удаление под корень сухих, кривых, загущающих и старых веток, которые снижают урожайность куста. На молодом кусте выберите пять самых крепких веток и укоротите их до высоты 20-25 см, а остальную поросль удалите. У более взрослых кустов кроме санитарной обрезки проводят укорачивание изогнутых и направленных вниз побегов, а молодой прирост текущего сезона обрежьте до второй или третьей сильной почки, не слишком укорачивая ветки, которые вы решили оставить несущими. Следите за тем, чтобы поросль от корней не разрасталась, удаляйте ее вовремя.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику

Когда урожай ежевики собран, наступает очередь ее обрезки. Раннезрелые сорта можно обрезать еще летом, сразу после сбора ягод, обрезка позднезрелых сортов проводится осенью.

Обрезка ежевики осенью

Поскольку ежевика является близкой родственницей малины и плодоносит на ветках второго года, те ветки ежевики, которые плодоносили в этом году, после сбора урожая обрезают под корень. Из побегов текущего года оставляют 6-8 самых развитых, остальные удаляют, как и все больные, искривленные и растущие внутрь куста побеги. У оставшихся побегов, если они выросли за сезон больше, чем на метр, обрезают на 10-15 см верхушки, чтобы стимулировать развитие боковых почек и увеличить урожайность этих побегов в следующем году.

Обрезка голубики

Когда обрезать голубику

Плодоношение голубики происходит на побегах прошлого года. Первые пару лет голубику не обрезают вообще, на третий год удаляют все плодовые почки на растении. Все процедуры по обрезке проводятся после листопада.

Осенняя обрезка голубики

На четвертый год с момента высадки растения в открытый грунт, то есть, когда растению исполнится 5-6 лет, с куста обрезают слишком низко растущие ветки, а вокруг куста удаляют мелкие приросты. Через три года после высадки саженца голубики в саду ежегодно вырезайте все низкие раскидистые ветви, оставляя только пряморастущие приросты, прореживайте середину куста, удаляя все слабые, больные и старые ветки.

Молодые побеги, которые не успеют вырасти и окрепнуть до зимы, тоже следует удалить. В идеале, нужно оставить на кусте только скелетные ветви и сильные побеги, из однолетних побегов – не более пяти-шести. Прямостоячим сортам голубики нельзя давать слишком зарастать в середине, а у раскидистых сортов нужно удалять низко растущие ветки.

Обрезка жимолости

Когда обрезать жимолость

Многие специалисты считают, что жимолость не нуждается в обрезке до тех пор, пока ей не исполнится 5-7 лет. Жимолость плодоносит на однолетних побегах, но в полное плодоношение вступает только на восьмой год жизни. Обрезать жимолость лучше всего осенью, после опадания листвы, но не стоит затягивать с этой процедурой до первого снега.

Обрезка жимолости осенью

Начиная с восьмого года жизни, проводится ежегодная прореживающая и омолаживающая обрезка жимолости, во время которой удаляют стареющие и слишком загущенные верхушки скелетных веток, постепенно усиливая роль в качестве новых несущих веток побегов замещения, растущих в средней части старой скелетной ветви. Посредством обрезки осуществляют прореживание периферийной зоны. Следите за тем, чтобы слишком не оголялись нижние части веток.

В целом, на молодых кустах превалирует незначительное прореживание с укорачиванием побегов, а полноценно плодоносящие кусты прореживают умеренно, также слегка укорачивая побеги. Старые кусты подлежат сильному прореживанию. Одну треть плодоносящих ветвей оставляйте вообще без обрезки, разве что она потребуется в санитарных целях. Со временем – по достижении 8-10-летнего возраста – эти ветки поочередно обрезают «на пень».

Обрезка прочих садовых кустарников

Какие еще плодовые кустарники обрезают осенью?

Обрезка черники

Обрезку черники осуществляют преимущественно в самом начале весны, хотя можно сделать обрезку и осенью, когда черника сбросит листья. Обрезают кусты, достигшие 3-4-летнего возраста, удаляя высохшие, поврежденные и больные ветки, оставляя в качестве скелета 6-8 развитых ветвей. Ветки старше 4 лет обрезают на высоте 20 см от земли, а боковые побеги с почками вырезают полностью. Кусты старше пятнадцати лет в целях омоложения куста и повышения его урожайности обрезают полностью на высоте 20 см от поверхности земли.

Обрезка ирги

Иргу начинают обрезать в трехлетнем возрасте, оставляя лишь по два-три сильных побега из ежегодного прироста, а остальные удаляя. В итоге на сформировавшемся кусте должно быть около пятнадцати ветвей разного возраста. Ветви, достигшие шестилетнего возраста, нужно удалять «на кольцо», оставляя им на смену развитые побеги прикорневого прироста.

Обрезка шиповника

Шиповник тоже лучше обрезать осенью. У взрослых кустов вырезают все ветви старше пяти лет, хотя они могут плодоносить и семь, и восемь лет, однако качественные и количественные показатели их урожайности заметно снижаются, а питание и воду они будут потреблять все в тех же количествах. Замену обрезанным старым веткам формируют из самых сильных побегов прикорневой поросли.

Обрезка актинидии

Обрезка растений, представляющих собой скорее лиану, чем кустарник, зачастую тоже производится в осеннее время. Актинидии, например, требуется обрезка в ноябре, когда с нее опадет листва и пройдут первые сильные заморозки. При обрезке удаляют все тонкие, слабые, загущающие крону и поломанные побеги. Одну-две лозы, плодоносившие в течение трех лет, обрезают до низко расположенной на ней мощной молодой лианы.

Об осенней обрезке декоративных кустарников мы расскажем вам в отдельной главе.

Обрезка плодовых кустарников. Малина. Ежевика. Смородина. Крыжовник

Обрезка ежевики включает в себя следующие мероприятия: укорачивание осенью или ранней весной стеблей, оставленных на плодоношение; удаление стеблей, зараженных болезнями, поврежденных вредителями, подмерзших, поломанных, слаборазвитых, просто неудачно расположенных; вырезку (нормировку) лишних молодых побегов в мае – июне и отплодоносивших стеблей сразу после последнего сбора урожая; пинцирование (прищипывание) побегов в июне – августе.

Одновременно с укорачиванием стеблей проводят окончательную нормировку побегов, оставленных на плодоношение, сохраняя на 1 куст 4-6 побегов, а на 1 м ряда – 10—12 штук.

Чтобы увеличить зону плодоношения, побеги пинцируют удаляя 3-5 см верхушки. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия. Пинцировка – обязательный прием при выращивании пряморослой ежевики. Первую проводят, когда побеги достигают высоты 60-90 см, срезая 5 см верхушки; вторую – когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате пинцировки из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вторую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалере.

1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif” />

1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif” /> Стебли на зиму лучше укрывать. Для этого их снимают со шпалеры, укладывают на грунт и укрывают любым мульчирующим материалом. Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обрезают слишком длинные побеги и стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4-5 почек, обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки.

Кусты крыжовника при естественном развитии быстро загущаются. В результате ветви стареют, теряют продуктивность и отмирают. Чтобы иметь хорошо плодоносящие кусты, следует ежегодно освобождать их от сухих веток и регулировать развитие живых. Куст ежегодно должен давать сильный прирост на имеющихся ветвях, т.к. на этом приросте в основном формируется урожай следующего года, а также некоторое количество прикорневых побегов для замещения стареющих ветвей.

Существует несколько видов обрезки: формирующая, прореживающая, санитарная и омолаживающая. В первые 3-4 года преобладает формирующая обрезка, а в последующие – прореживающая и омолаживающая. Формирующую обрезку выполняют сразу после посадки саженцев, оставляя побеги длиной 20 см с 4-5 почками (рис. 2) . Начиная со следующего года, в кусте из всех побегов, выросших от корня, оставляют только 3-4 наиболее развитых и удобно растущих, остальные вырезают. В последующие годы из вновь появившихся прикорневых побегов ежегодно оставляют 3-5 наиболее развитых, и удаляют лишние, слабые, больные, лежащие на земле. Правильно сформированный куст должен иметь широкое основание и 20-25 разновозрастных ветвей.

Наиболее ценны у куста крыжовника ветви в возрасте 3-5 лет. На них сосредоточен основной урожай. Ветви старше 6-8 летнего возраста вырезают, заменяя их прикорневыми побегами. Обрезают кусты осенью, после листопада, или весной, до начала вегетации. Преимущество осенней обрезки – длительный период ее проведения. Весной сроки короче, т.к. почки у растений распускаются очень рано (2-3-я декада апреля).

Обрезка кустов должна быть направлена на получение достаточно сильных и хорошо облиственных побегов. Ранней весной, до начала сокодвижения, секатором вырезают больные, поломанные и слабые побеги. Здоровые и сильные прореживают, чтобы расстояние между оставшимися былр не менее 10—15 см. При ленточном выращивании малины средняя плотность побегов на 1 пог. м полосы шириной 30-50 см должна быть 25-35, при кустовом – 8-12 побегов на куст. В последнем случае в прикустной полосе корневые отпрыски между растениями не оставляют, подрезая острой лопатой в почве на глубине 8-10 см или выдергивая побеги без подрезания. Недопустимо удаление поросли секатором у поверхности почвы. Это способствует еще большему ее размножению и истощению кустов. У оставленных побегов верхушки со слаборазвитыми почками укорачивают на 10-20 см до хорошо развитой почки, при подмерзании – до здоровой древесины на вторую живую почку. Пронормированные и укороченные побеги ставят на шпалеру, плодоносящие подвязывают к проволоке шпагатом на расстоянии 10 см друг от друга. Отсутствие шпалеры приводит к большим потерям до 50% урожая, снижению качества ягод, повреждению их грибными болезнями. Наиболее простой способ удержать стебли от полегания – это натянуть на столбах два-три ряда проволоки с обеих сторон ленты малины на высоте 120 см от уровня почвы. Все стебли малины пропускают между двумя проволоками и каждые 2-3 м схватывают шпагатом.

Определенный интерес для садоводов-любителей представляет метод двойной обрезки малины. Первую обрезку, или прищипку, растущего побега выполняют в конце мая – первой половине июня при достижении им высоты 1-1,2 м. Укорачивание побега на 5-10 см приостанавливает верхушечный рост, вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, и к августу-сентябрю на нем появляются четыре-шесть боковых приростов длиной 40-90 см.

Вторую обрезку стебля проводят весной следующего года. При этом верхушки боковых приростов укорачивают на 10-15 см. Этот метод значительно повышает продуктивность каждого стебля малины. Однако запаздывание с первой обрезкой может привести к не вызреванию боковых разветвлений и их подмерзанию в зимний период. Чтобы не допустить сильной загущенности насаждений, предусматривают междурядья шириной не менее 2 м, с расстоянием между растениями в ряду 1-1,5 м.

Особенности обрезки ремонтантных сортов

Осенний урожай некоторых сортов ремонтантного типа значительно ниже летнего, формирующегося на двулетних побегах. Сорта такого типа можно выращивать с ориентацией, на получение двух урожаев: основного летнего и дополнительного осеннего на верхней части однолетних побегов. В таком случае надземную часть растений на зиму не срезают, а ранней весной удаляют только отплодоносившую верхушку стебля. Дальнейший уход такой же, как и для обычных сортов малины.

Отплодоносившие стебли поздней осенью полностью вырезают, но можно оставить их и до весны для снегозадержания. Важным агротехническим приемом является летняя нормировка корневых отпрысков и побегов замещения – удаление слабых, больных, низкорослых и загущающих побегов, которое проводят, когда основная масса побегов достигнет высоты 30-50 см. Расстояние между оставшимися побегами должно быть не менее 15 см.

Обрезка красной смородины

Формирующая обрезка начинается сразу после посадки. За лето из прикорневых почек вырастает 5-6 сильных однолетних побега. Осенью из 5-6 побегов отбирают и удаляют 2-3 более слабых однолетних: побега. В следующем году из новых выросших побегов оставляют 3-4 сильных, остальные вырезают. На 4-5-й год обрезку на формирование куста повторяют. К осени 5-го года куст будет состоять из 18-20 скелетных ветвей разного возраста.

Растения смородины красной образуют большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют 3-5 лучших прикорневых побегов, все остальные надо вырезать у основания. Ветви 5-6-летние с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет, уже потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют. Также проводят санитарную обрезку, вырезая поломанные, больные, лежащие на земле ветви и слабую поросль внутри куста.

А вообще надо помнить, что старые ветки у красной смородины вырезают на один-два года позже по сравнению с черной «сестрой», т.к. они хорошо плодоносят до 5-7лет.

Обрезка черной смородины

Долговечность, продуктивность и качество ягод во многом зависит от формирования и своевременной обрезки кустов. Если куст предоставлен свободному росту, то при обильном питании и хорошем уходе развивает много ветвей и побегов, которые его загущают. В результате прекращается свободный доступ света и воздуха во внутреннюю часть куста, что ведет к снижению урожая, преждевременному усыханию и старению куста.

Смородина черная дает наиболее качественный и высокий урожай ягод на прошлогодних побегах. Поэтому у сортов, способных к обильному ветвлению, урожай выше. Но количество прироста у черной смородины уменьшается с возрастом скелетной ветви. Для получения с куста стабильного урожая нужно придать ему форму, обеспечивающую ежегодный молодой прирост.

Формирование куста смородины черной начинают сразу после посадки. Обрезают все побеги, оставляя по 2-4 почки. К осени образуется 4-6 хорошо развитых однолетних побегов. В течение следующих лет при обрезке в первую очередь удаляют самые слабые, затеняющие друг друга и поврежденные вредителями и болезнями побеги, оставляя ежегодно 3-4 наиболее сильных. В итоге на пятый год куст будет иметь 15-20 разновозрастных скелетных ветвей с приростом 1-2-3-го порядков (см. рис. 3).

В дальнейшем ежегодно вырезают ветви старше 4-5лет. Одновременно с формированием куста проводится санитарная обрезка. Необходимо вырезать все лишние прикорневые побеги, а также сухие сломанные, пораженные стеблевой галлицей.

Основная обрезка смородины черной проводится осенью после листопада в октябре- ноябре, а дополнительная- весной, до распускания почек. Наиболее толстые ветви удаляют пилкой, а все остальные вырезают секатором (рис.4). Удаленные ветви выносят и сжигают, т.к. они могут явиться источником распространения болезней и вредителей. Кусты старые по возрасту омолаживать нет смысла, их лучше выкорчевать и сжечь.

Шиповник формируют в виде куста с 10-12 разновозрастными ветвями. На 4-5-й год плодоношения у крупноплодных и на 6-7-й год – у мелкоплодных сортов вегетативный прирост побегов и количество точек плодоношения уменьшается, плоды мельчают, урожай заметно снижается. Такие ветви у основания куста полностью вырезают, заменяя их сильными прикорневыми побегами или корневой порослью.

В первый год, осенью, секатором у основания куста вырезают все слабые, хилые и пр. побеги. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере и направляют в разные стороны. Затем с помощью обрезки достигают веера на шпалере. Плодоношение идет на однолетних побегах прошлого года. Через 3-4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2-молодых побега, которые через год заменяют старые. Если вы растите актинидию в виде куста, то ежегодно надо удалять старую поросль, вырезая загущающие ветки у основания, которых создают конкуренцию для остальных веток, затеняют их. Разреженный куст хорошо освещается, проветривается, дает достаточно ягод.

Интересно: высокорослая голубика пришла с атлантического побережья Северной Америки, правда, не совсем такая же, а окультуренная. Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Нельзя игнорировать обрезку и формирование кустов — постоянная обрезка омолажива ет растение и гарантирует стабильный урожай ягод. Кусты не трогают лишь первые 3 года по сле посадки.

Интересно : йошта — это полученный в последние годы плодоносящий межвидовой гибрид черной смородины и крыжовника. Что касается происхождения названия, то само слово “йошта” произошло от двух немецких “смородина” и “крыжовник” — Johannisbeere + Stachelbeere = Josta .

Обрезка: основные принципы обрезки опре деляются родством йошты со смородиной и крыжовником и аналогичны приемам, применяемым для этих кустарников.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский

Путь к истинной себе

Как обрезать ягодные кусты. Смородина, малина, крыжовник

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.

Обрезка кустов — довольно трудоемкая операция, и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке — боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной “обрезки по минимуму” будет соответствующим — минимальным.

Для того чтобы обрезка дала результат, нужно и резать, не жалея. Самая важная часть у кустарников — подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Депо в том, что новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению можно существенно продлить жизнь растений.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей — пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Сложно дать точные рекомендации по обрезке кустов, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Малина.

Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают.

Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле, одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника — осенью.

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой.

Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.

В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8 — 3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2 — 2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.

С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.

Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

Черная смородина.

Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет.

Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов. Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.

Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.

Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют.

Затем ежегодно обрезают:

1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске);
2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;
3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;
4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, о так же побеги с подмерзшими за зиму верхушками; 5) все сухие и пораженные болезнями стебли.

Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся част ветви.

Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления. Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

Красная и белая смородина.

Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов.

Они более долговечны, чем у черной смородины,— живут и плодоносят до 4 лет. В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-S лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

Крыжовник.

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть — одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя. так как это снижает урожай.

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящее ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями. При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

Ягодные кустарники: обрезка и формировка

Обрезка и формировка плодовых и ягодных кустарников – одно из важнейших мероприятий, которые требуют особых знаний, умений и навыков. Для того чтобы ягодные культуры давали хороший урожай, необходимо правильно провести эти агроприемы. Какие ветви, с какого возраста и на какую длину обрезать ветви у черной и красной (белой) смородины, крыжовника, жимолости, малины.

Обрезка и формировка черной смородины

Куст черной смородины продуктивен только 5—7 лет, пока формируются побеги из подземной части куста (с добавочными корнями), в нижней части которых образуются сильные волчковые побеги. Основной урожай бывает на побегах первоговторого порядков, здесь самые крупные ягоды.

Для обильного плодоношения черной смородины важно, чтобы в кусте непрерывно шла смена ветвей

Санитарная обрезка черной смородины

Удаляют поломанные ветки.
Обрезают ветви, поврежденные вредителями стволов (медленно распускаются почки или распускаются, а затем подвядают, на срезе – черная сердцевина).
Такие ветви режут низко – до «живой ткани».
Кроме того, укорачивают кончики ветвей, поврежденные тлей (искривленные и черные).
Удаляют угнетенные, больные молодые побеги.

Формировка черной смородины

При формирующей обрезке удаляют стареющие (старше 5 лет), непродуктивные ветви (без прироста) или переводят их на сильную боковую ветвь, что вызывает рост прикорневых побегов.
Удаляют лишние молодые ветви, загущающие и затеняющие куст, оставляя 3—4 сильные.
Для усиления ветвления сильные однолетние ветви укорачивают на 25—30%.

После формирующей обрезки куст черной смородины должен иметь не более 15 ветвей всех возрастов, причем молодых – на 1—2 больше

Омолаживание не проводят, заменяют куст.

Фото: схема формировки черной смородины

Обрезка и формировка красной (белой) смородины

Куст красной (белой) смородины продуктивен 12—15 лет. Ветви более долговечны, чем у черной смородины.

Санитарная обрезка красной (белой) смородины

Ежегодно проводят санитарную обрезку (аналогично черной смородине).

Вырезают усыхающие однолетние побеги и стареющие ветви без прироста.
Легкое омолаживание начинают с 5-6 года: укорачивают стареющие ветви на сильную боковую ветвь или вырезают до уровня почвы.

Формировка красной (белой) смородины

Сорта дают много побегов из подземной части куста, их ежегодно вырезают, оставляя только сильные (для замены), и укорачивают.

Приросты высших порядков (первого — третьего) не укорачивают, так как это существенно снижает урожай: плодовые веточки и цветочные почки сгруппированы вблизи верхушек годичных приростов.

Обрезка и формировка крыжовника

Куст крыжовника продуктивен до 15 лет. Основной урожай — на приростах первого – второго порядка и плодушках.

Сорта, в зависимости от происхождения, плодоносят со 2-3 года (американского типа) или с 3-5 (европейского типа) после посадки

Большинство сортов склонно к загущению. В тени рост затягивается, побеги не вызревают и плохо зимуют.

Санитарная обрезка крыжовника

Удаляют поломанные ветви.
Укорачивают невызревшие, подмерзшие концы со сближенными междоузлиями и слаборазвитыми почками.
Срезают искривленные тлей или сферотекой части.

Формировка крыжовника

Ежегодно проводят формировку куста:

оставляют 3—5 сильных однолетних прикорневых побегов,
удаляют лишние, поврежденные и слабые;
удаляют слабые ветви любого возраста со слабыми приростом и плодушками;
с четвертого – пятого года омолаживают, обрезая старые ветви до сильного бокового разветвления или полностью удаляя.

Фото: Начальная формировка куста крыжовника

Обрезка и формировка жимолости

Жимолость стабильно плодоносит до 25—30 лет. Первые 1—2 года куст и его урожайность нарастают медленно.

Санитарная обрезка жимолости

Первые 7—8 лет удаляют лишь сухие, поломанные и слабые ветви.

Формировка жимолости

В течение первых 7—8 лет удаляют ветви, растущие вниз.
С 8—10 лет вырезают часть старых скелетных ветвей на сильную боковую ветвь, удаляя лишние молодые побеги в центре куста (осветление куста).
С 20—25 лет кусты омолаживают, срезая все скелетные ветви «на пень» на высоте 15—20 см.

Кусты восстанавливаются на следующий год и могут плодоносить еще 5—10 лет.

Однолетний прирост жимолости никогда не укорачивают

Фото: Куст жимолости после первой омолаживающей обрезки

Обрезка и формировка малины

Побеги малины живут 1 год (у ремонтантных сортов) или 2 года, развиваются они из подземных почек корневища (или корня).

Лучшие почки находятся в средней части побега, поэтому их сохраняют, укрывая снегом зимой, и оставляют на плодоношение после весенней обрезки

Почки из нижней части побега (25% длины) и макушки (15% длины) непродуктивные.

Санитарная обрезка малины

Удаляют все сломанные за зиму побеги до уровня почвы.

Формировка малины

Весной до уровня почвы вырезают все побеги ремонтантной малины.
Сорта, плодоносящие на двулетних побегах (старые сорта красной малины и новые крупноплодные сорта) укорачивают на хорошую развитую почку.

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на сайт Антонов Сад

Фото: Формировка ремонтантной малины

Путь к истинной себе

Как обрезать ягодные кусты. Смородина, малина, крыжовник

Малина.

Черная смородина.

Затем ежегодно обрезают:

Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Красная и белая смородина.

Крыжовник.

Как правильно делать обрезку смородины и крыжовника

Когда делать обрезку кустарников и плодовых деревьев: весной или осенью?

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Если большинство рядовых садоводов не имеют четкого представления о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют понятия об обрезке плодовых кустарников. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т.д. обычно вообще не обрезают. Восполняем пробел в знаниях — осенью самое время делать обрезку смородины, крыжовника, малины, жимолости. Расскажем, что и когда обрезать осенью — а что оставить до весны.

Зачем делать обрезку плодовых кустарников

Если плодовые кустарники — смородину, крыжовник, жимолость — не обрезать, они, хотя и живут долго, но побеги их мельчают в росте, на них становится мало ягод. Причина в том, что внутри куста стало слишком тесно из-за не вырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?

Самые старые ветки куста всегда наиболее низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества — это основа здоровья и плодоношения куста.

Возьмете ли вы все разновидности смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т.д., а также разные декоративные кустарники — у всех них наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда как бы образуют своды в стороны. Они отклонены сильнее остальных, расположены на периферии и имеют склонность изогнуться аж до земли.

Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали солнцу освещать все последующие: подрастающие побеги молодняка должны “выныривать” из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики “разбегаются” на свежую почву подобно усам земляники.

Вы заметили, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются? Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренении, хотя у нее побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому малина предпочитает “разбегаться” с помощью корневой поросли.

Самой высокой урожайностью обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной культуры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как эти корявые ветки — рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.

Как правильно делать обрезку

После того как вы поняли этот принцип жизни куста, вам стало намного проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете среди них “жертву”: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе — рассадник заразы, подлежит сносу. Ведь главный смысл обрезки кустарников — это удаление веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.

Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках — так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в убожество, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом — динамика всех наших кустов.

Таким образом, можно вообще обрезку кустарников свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком уж сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстротечные, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет, у красной смородины и крыжовника — 7–8 лет.

Теперь понятна ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпорки, грамотнее задаться целью: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли — срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие.

Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если он у нее перешел за черту старения, выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей).

Когда осенью обрезать смородину, крыжовник, жимолость

“А когда обрезать-то — смородину, крыжовник, малину?” — вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника. Для верности рекомендую взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью по двум причинам.

Во-первых, смородина, малина, жимолость — все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения части питательных веществ, в частности азота.

Во-вторых, все плодовые лианы — актинидию, виноград, лимонник нельзя обрезать весной из-за сильного истечения сока, их обрезают осенью. И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, что обрезать осенью, а что весной, практично запомнить правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты — осенью после листопада.

В заключение — житейское правило. У каждого куста свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старых ветки, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скоро сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения.