Летняя обрезка кустов и деревьев: задачи и приемы

Пять простых приемов летней обрезки

Автор: Наталья 21 апреля 2020 Категория: Плодово-ягодные растения

Большинство садоводов преклонного возраста уверено: обрезать фруктовые деревья нужно только ранней весной или осенью. Однако такая установка – всего лишь устоявшийся обычай, ведь в некоторых случаях летняя обрезка не только допустима, но даже необходима и наверняка более полезна.

Содержание

Летняя обрезка кустов и деревьев

Задачи и приемы летней обрезки

Основная цель летней обрезки – формирование кроны и стимулирование плодоношения. Летняя обрезка в какой-то степени является продолжением весенней. Например, если дерево зимой немного подмерзло, то пока не появились листья, сложно определить границы отмирания веток и побегов, поэтому обрезку обмороженных участков предпочтительнее перенести на начало лета, когда целиком раскроются почки и появятся листья.

Эти манипуляции стимулируют молодые фруктовые деревья к более раннему вступлению в плодоношение, а зрелые растения – к образованию большего количества плодов. Кроме того, к концу сезона растения будут иметь аккуратный и ухоженный вид, смогут стойко перенести морозы, а их ветви не будут зимой ломаться под шапками липкого снега.

Обман зачатков (глазков)

Неудачно расположенные почки образуют неправильно растущие побеги, от которых рано или поздно придется избавляться. Поэтому такую почку лучше удалить сразу, чтобы растение зря не расходовало питание на нее и на ненужный побег, а кормило только те ветки и побеги, развитие которых способствует повышению плодоношения.

Однако выявить и уничтожить такие почки возможно лишь на молодых саженцах: обнаружить все непригодные для плодоношения почки на взрослой и развесистой кроне просто невозможно.

Удаление пасынков

Этот прием предполагает выламывание ненужных побегов в самом начале их отрастания. Так поступают с пасынками на овощных растениях – томатах и огурцах, например. Загущающие крону ненужные побеги (перекрестные или растущие под неправильным углом), легче обрывать или обрезать в самом начале их формирования.

Механическое удаление верхушки (прищипка)

Чтобы задержать рост ветвей дерева как минимум на три недели, их верхушки укорачивают на 15 см. Этот способ помогает формировать крону молодых саженцев: рост слишком быстро растущей скелетной ветки на время приостанавливают, чтобы другие ветки смогли догнать ее и в росте, и в развитии. После восстановления роста обрезанной ветки при необходимости укоротить верхушку еще раз. Прищипку проводят ножницами, острым ножом, секатором или руками.

Выламывание побегов

Эта процедура предполагает удаление в кроне дерева еще не одревесневших побегов, достигших в длину 10 см. Если основа побега одревеснела, его лучше срезать садовыми ножницами на кольцо. Выламывать необходимо те побеги, которые не нужны для образования каркасных ветвей. Если выломать побеги своевременно, то причиненные дереву повреждения быстро зарубцуются и вероятность развития на месте ран инфекции не возникнет. Но даже если выломать побеги не в срок, результат все равно будет лучше, чем если вы их обрежете.

Заодно удалите побеги, сформировавшиеся на штамбе ниже первого яруса скелетных ветвей. Если не убрать их летом, уже к началу осени они образуют буквально щетку из мощных, густо облиственных веток.

Отгиб веток

Наклон веток дерева очень важен для плодоношения: чем острее угол между веткой и проводником и между веткой и побегом, тем быстрее она растет, но тем меньше образует плодовых почек. Нужно стремиться к тому, чтобы между скелетными ветками и проводником образовался прямой угол.

Отклонять ветки можно в любой момент, но рациональней это делать в период одревеснения молодых побегов.

Ветви оттягивают в нужном направлении, фиксируют и при необходимости размещают на них противовес – бутыли с водой. Когда ветка приобретет прочную позицию, а на это уходит до полугода, груз и фиксатор убирают. Теперь за направление роста ветки и за ее плодоношение можно не переживать.

Урок 1. Виды и сроки обрезки

1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

Зачем нужна обрезка?

Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.

Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

Обрезка проводится для:
— поддержания (улучшения) формы кроны;
— регулирования роста и развития растений;
— стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
— более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
— оздоровления (омолаживания) растений.

Виды обрезки

В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

Формирующая обрезка

Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

Подробно о формирующей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников рассказывает видеосюжет программы «Загородные премудрости»:

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

Санитарная обрезка

Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

Перед тем, как приступать к обрезке, следует осмотреть растение и наметить ветви, подлежащие удалению:

• сухие или усыхающие;
• сломанные, надломленные;
• переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
• ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
• порослевые и жировые побеги;
• загущающие, растущие внутрь кроны.

Омолаживающая обрезка

Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.

Выбор правильного срока обрезки очень важен

Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

Вторая часть видео про летнюю обрезку:

Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

Как обрезать плодовые деревья летом – 5 простых и эффективных приемов

Добавление статьи в новую подборку

Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.

Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания “Садовод и огородник”.

Прием 1: ослепление почек (глазков)

Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.

Прием 2: пасынкование

Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.

Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.

Прием 3: пинцировка (прищипка)

Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.

Прием 4: выломка побегов

Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.

Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.

Прием 5: отклонение ветвей

Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:

• обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
• обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.

Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

9; 69 Обрезка деревьев и кустарников. Цели и виды обрезки на разных этапах при формировании на объектах озеленения. Техника. Дать рисунок.

Обрезка кустарников в питомниках. Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочно­го материала (боярыш­ник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина) и др. Формирование начинают в марте—апреле до начала сокодвижения. Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза — до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Обрезка деревьев в питомниках. Формирование штамба деревьев начинается с мо­мента посадки сеянцев в I школу в первые два — пять лет. У хвойных пород всегда стремятся сохранить все нижние ветви и формирование штамба специально не проводят. Формирование кроны деревьев (липа, тополь, клен ясенелистный, яблони и др) начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I—II групп. Лесные деревья используют для озелене­ния, если над ними проводится специальная формирующая рабо­та в ШДВ. Надземная часть привитых форм формируется в питомнике так же, как у пород основных видов — у кустарников формируется равномерно развитая крона, у полуштамбовых и штамбовых кустарников и деревьев — штамб и крона.

Формирование и обрезка деревьев и кустарников на объектах озеленения преследуют иные цели, чем при выращивании их в питомнике. На объектах озеленения в процессе эксплуатации, помимо формирующей обрезки, проводят также омолаживающую обрезку и санитарную обрезку.

Обрезка деревьев преследует следующие цели: удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев; прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, ос­ветление; сохранение ранее приданных кроне форм и размеров; уменьшение кроны, омолаживание растения.

Формовочная обрезка применима для деревьев в аллей­ных и рядовых посадках. Ее производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны, равномерного распределения скелетных ветвей. Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, тополь, туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная. Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля — марте. Обрезку хвойных видов, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта) про­водят в конце июня, после окончания роста побегов. Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2. 3 года.

Санитарная обрезка проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. Обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, по­рослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, удаляют ветви, которые мешают росту основного лидера. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев. Удаление основных сучьев кроны осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Обрезку в кроне производят постепенно, в те­чение 2. 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки липа, тополь, ивы, ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Обрезка кустарников. У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддер­жание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов.

Красивоцветущие кустарники, у которых цветение наблюдается на текущем при­росте (типичные — садовые розы) обрезают рано весной до начала роста, проводят сильную обрезку. Те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной) об­резку проводят после цветения, вырезая части ветвей целиком.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1 — 2 раза за период вегетации. При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4. 6 раз (у медленно растущих — до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте—апреле, до распускания почек, после­дующие — по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно расту­щие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, уст­ранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображе­ниями биологии растений, циклом их развития.

Кустарник по циклам роста делятся на 5 групп:

1 – рост основных побегов в течение всего периода вегетации, на след. год у куста развиваются боковые цветоносы. Бузина, спиреи, лапчатка, шиповник. Обрезку проводят до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги удаляют до основания. Спиреи цветущие в начале лета обрезают сразу после отцветания, цветущие летом – осенью или весной.

2- осевые побеги вырастают за 1 год или несколько лет. Жимолость, чубушник. Обрезка кустов этих видов производится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли; после цветения.

3- образование многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. Смородина, дерен, калина, сирень. Прореживается крона, укорачиваются центр. и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4-5 лет, удаление отцветших соцветий ежегодно. Систематическое удаление корневых отпрысков.

4 – долговечные древесные формы. Миндаль, ирга, кизильник. У них отсутствует стеблевая поросль, при старении стволики отмирают полностью. Обрезка скелетных ветвей и укорачивание побегов, для усиления роста оставшихся ветвей.

5 – долговечные, не образующие поросли и отпрысков. Боярышник, клен. Прореживание путем вырезки старых ветвей и побегов.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Привитые К обрезают на высоте 10-15 см от места прививки, не привитые – 10-15 см от корн.шейки.

Обрезку (подрезку, укорачивание) ветвей применяют на однолетних приростах и многолетних ветвях. При формир. Д и К в питомнике обрезают в осн. однолетние приросты. Различают слабую (20-30% длины прироста),среднюю (50-60),сильную (>60, оставляя не >3 почек или пар почек у основания). Многолетн. обрезку проводят с целью омоложения.

Пинцировка – прищипка верхушки у растущего побега с целью приостановки его роста. В рез-те пит. вещ-ва от этого побега перераспр-ся в другие и способствуют их усиленному росту. Проводится при создании побегов утолщения на штамбе.

Пасынкование – выломка ненужных пасынков (неодревесневших, начавших рост побегов) и почек.

Ослепление – выщипывание почек, рост побегов из которых не нужен.

Вырезка – удаление веток разных порядков у их основания. («на кольцо»)

Посадка на пень – у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5-7см. Применяют в 1 школе на укоренённых растениях, для К-чтобы получить сильные основные побеги, для Д – сильный лидер.

Стрижку применяют чтобы достичь нужной плотности размещения ветвей на поверхност крон формируемых растений. Растущие побеги обрезают, оставляя у их основания 2-3 почки. Получ-ся плотная лист. поверхность. Применяют на протяжении всего периода культивирования изгороди и др. топиарных форм.

Обрезку корней осущ-т в процессе пересадок в основном в питомнике при формировании Д и К.

Предпосадочную обрезку частей кроны проводят для уравновешивания корнелистовой массы у растений при пересадке.

В средн.полосе обрезку ветвей проводят весной до набухания почек (кон.марта-нач.апреля)(весенняя обрезка), и летом, в период замедл. сокодвижения (июль)-летняя. Пасынкование и пинцировку – проводят всю вегетацию по мере того, как появл-ся ненужные новообразования. В вес.и летн. сроки осуществляют поперечные надрезы. Их делают над ослаблен. ветками – если надо ускорить рост и под сильными ветвями и побегами – ослабить их рост.

Летняя обрезка плодовых деревьев

Все дачники и садоводы мечтают о том, чтобы деревья на участке были красиво подстрижены и хорошо плодоносили. В первую очередь обилию урожая у плодовых деревьев и хорошему, здоровому росту ветвей может способствовать их ежегодная обрезка. Как известно, удаляя новые молодые побеги и убирая уже устаревшие и засохшие ветви, садовод способствует улучшению метаболизма. Силы у деревца начинают уходить на меньшее количество ветвей, благодаря чему они становятся сильнее, крепче и плоды получаются сладкими и крупными.

Можно ли обрезать плодовые деревья летом

Основные этапы обрезки плодовых деревьев положено проводить весной и осенью, когда плоды еще не начали завязываться и когда они уже опали. Поэтому многие садоводы не знают, можно ли обрезать фруктовые деревья летом. В июне и июле эту процедуру не стоит упускать, пожалуй, даже стоит проводить в обязательном порядке.

Летом в основном формируются молодые, зеленые побеги. Многие считают, что им надо дать вырасти и что молодые ветви помогут принести обильный урожай и придать жизни старому деревцу. Но это не совсем так, такая процедура позволяет дать больше силы и энергии другим, уже плодоносящим ветвям. Кроме того, таким образом прореживается крона. Здесь положительным моментом является не только визуальный эффект, что она будет выглядеть красивее и аккуратнее. Прореживание кроны позволяет солнечным лучам лучше проходить сквозь листья, и так плоды будут гораздо более насыщенные солнцем, следовательно, быстрее созреют и будут сочными, крупными.

Летняя обрезка плодовых деревьев

Летняя обрезка плодовых деревьев переносится гораздо проще, так как деревья набирают силы от солнца, полива, цветения. Благодаря этому ранки от срезанных веточек или побегов заживают в разы быстрее, нежели осенью или весной. Так как в этот период деревья или только начинают оживать после зимы, или уже готовятся к ее наступлению.

Как делать летнюю обрезку плодовых

Летом популярен способ «прищипка» или «прищипывание», он заключается в подрезании самых кончиков молодых побегов у деревца, на которых в это время будет всего пара листиков. Эту процедуру лучше повторять 1-2 раза в месяц, и только осенью уже наступит срок, в который можно будет точно определиться с необходимостью полной ликвидации побега или ветви, так как «прищипывание» позволяет сильно замедлить рост и на какое-то время полностью предотвратить его.

Зачастую такой приём обрезки применяется во избежание появления молодых побегов, на которых могут преждевременно начать появляться почки ещё весной. В таком случае листья появятся рано, и повторное появление почек, бутонов и соответственно плодов сильно отложится.

Важно! Нужно также убирать побеги, появляющиеся на основном стволе, полностью выламывая от корня. Они растут вертикально и не несут никакой пользы, так как плодоносящих ветвей из них не получится.

Существует ещё один редко используемый приём под названием «надлом». Суть его в том, чтобы надломить растущую ветку. Ветвь начнёт расти в заданном направлении, например, вниз или горизонтально. Молодые ростки деформируются довольно легко, для этого достаточно просто пальцами сжать его и немного перегнуть в нужном направлении. Таким образом росток укрепится уже в необходимой форме. Такую процедуру можно провести и с крупными ветками, которым уже пару лет. Для этого их можно немного разрубить топором, но будьте осторожны, чтобы не сломать ветвь полностью. Разрез требуется сделать чуть выше середины, чтобы волокно по центру удерживало ветвь и передавало ей питательные вещества.

Пинцировка — что это такое

Но самый полезный и наиболее часто используемый способ подрезки — это «пинцировка» (вероятно от слова «пинцет», задача которого удалять по одному волоску, нитке и т.д.). Обрезается ветвь, точнее ее молодые побеги у самого начала в том месте, где она отрастает от основной ветки или дерева. При этом важно оставить самое начало молодого побега, например, нижние пару листочков. Таким образом скоро из обрезанного места начнёт появляться новый побег.

Когда молодая веточка станет размером в пару сантиметров и на ней начнут появляться листочки, процедуру стоит повторить. Таким образом, повторяя эти действия через какой-то промежуток времени, садовод добьётся образования крепких молодых побегов. Силы не будут расходоваться на бесчисленное количество тонких и слабых побегов. Постепенно сформируются сильные ветки с крепкой древесиной, которые уже в следующем году дадут насыщенный урожай. В этом же году они только усилят поступление соков к уже растущим плодам.

Советы и рекомендации для начинающих садоводов

Внимание! Важно разобраться, как именно следует отрезать ветки. Неправильным будет слишком косой срез, но также не нужно обрезать прямо, должен сохраняться угол наклона около 15-25°. Важно соблюдать дистанцию между черенками листьев и стволом. Нельзя обрезать сразу после побега, но не следует и оставлять слишком много древесины поверх этого места. Идеальным станет расстояние от побега в 1-3 см.

Лучше всего обрезать побеги, которые направлены в глубь кроны или вертикально, те, что направлены в стороны лучше оставить до наступления осени. Если все делать по указанной схеме, то с наступлением осени останется срезать только начинающие расти побеги и боковые ветви небольшого диаметра.

Принципы обрезки деревьев

Летом следует подрезать и кустарники, технология в принципе такая же, однако существуют нюансы. В летний период стоит работать именно над объемом куста. Если огородник желает, чтобы он был пышнее, то обрезать побеги или молодые ветки нужно изнутри. Так рост будет направлен именно туда, и кустарник будет выглядеть пышнее. Обрезание нужно делать даже у только что посаженных саженцев, так как им силы необходимы больше всего.

Подводя итог, стоит отметить, что летняя обрезка плодовых деревьев заключается в удалении молодых ветвей, не несущих функциональной ценности. Они только забирают силы у основного дерева, и с каждым удаленным побегом дереву становится легче, и оно насыщает жизнью все оставшиеся части и, главным образом, плоды.

В Подмосковье, Ленинградской области и других регионах страны большую часть года стоит холодная погода, и лето является неким островком тепла, на котором деревья могут в полную силу распуститься на столь короткий срок. Поэтому именно в это время они требуют больше всего заботы и ухода. К тому же не стоит забывать, что в теплое время, когда деревья набрались уже достаточно сил, они должны обрезаться. При этом скорость заживления, образования коры будет в несколько раз больше, чем после подобной процедуры, проведенной в другое время года.

Основные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников

Как известно, многие садоводы (особенно те, кто не столь давно обзавелся домиком в деревне с уже имеющимися плодово-ягодными насаждениями) к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей. Оно и понятно – стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай, а уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже достаточно настойчивых.

Аналогичная ситуация и с другими культурами, и для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения ее в своих планах на весьма отдаленный период. Но все это до поры, до времени, ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.

Поэтому без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. В результате обрезки количество веток сокращается, и все соки растения направляются к оставшимся листьям и плодам – ветки становятся более сильными, а плоды – более крупными. Окраска плодов в прореженной обрезкой и поэтому хорошо освещенной кроне окажется насыщеннее, а сами плоды – намного вкуснее, да и собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников будет намного легче. Кроме того, вырезая больные и слабые ветви, вы предупреждаете распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, у каждой из культур имеется немало.

Основные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников

Обрезать нужно ежегодно – нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней и снижению урожаев. При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить всю необходимую для растения обрезку за один прием – лучше растянуть процесс на 2-3 года. При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.)

В процессе обрезки плодовых деревьев и кустарников следует соблюдать ряд важных правил:

1. Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки.
2. Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.
3. Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви.
4. При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой без оставления пенька.
5. В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.
6. Следует сильно обрезать слабые растения, а сильные и здоровые – только слегка.
7. Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – плохим инструментом можно нанести значительные раны.
8. Инструмент следует содержать чистым – чистый инструмент лучше режет.

Обрезка плодоносящих яблонь

Лучше всего обрезать растения в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению – такая ранневесенняя обрезка обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки. Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже – в конце весны либо самом начале лета.

Обрезка яблонь бывает разная – в зависимости от возраста дерева, характера кроны и прочих разных обстоятельств, однако можно все же сформулировать базовые правила обрезки плодоносящих деревьев.

1. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Однако гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне деревьев – в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.
2. В случае прореживания кроны вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у растения опасный для него стресс, следствием чего окажется снижение числа плодовых почек.
3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.
4. Нельзя оставлять при обрезке пеньков, однако и затрагивать кору на несущей ветви или штамбе также не следует.
5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние – тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.
6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.
7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола, поскольку такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.
8. При обрезке деревьев нельзя залезать на деревья, поскольку таким образом можно нанести им серьезные повреждения – следует использовать лестницы.

Проводя обрезку, следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой устраняются различные дефекты дерева.

Помимо этого следует иметь в виду еще один важный момент – яблоня активно наращивает древесину в молодом возрасте и с трудом питает громадные ветви в пору зрелости и обильного плодоношения. В это время прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать обрастающие плодовые веточки. Поэтому необходимо ежегодной обрезкой поддерживать рост побегов с плодовыми веточками и плодушками, помня о том, что лишь 5-10% урожая дают старые плодовые образования, а 90-95% – молодые. А при снижении длины приростов (становятся короче 20-25 см), помимо ежегодной «освежающей» обрезки по удалению сухих и загущающих побегов дополнительно потребуется проведение слабой омолаживающей обрезки. Сначала ветви вырезают до двух – трехлетней древесины, а затем удаляют также старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя, тем не менее, немало питательных веществ. Естественно, что при этом регулярно удаляют и ветви, загущающие крону с целью увеличения приростов и стимулирования плодоношения.

Обрезка вишни

Обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони – с одной стороны, это объясняется особенностями роста и развития ее ветвей, а, с другой – ущербом от коккомикоза. Основная задача обрезки и формировки кроны у вишни заключается в том, чтобы добиться идеально облиственных здоровых и хорошо освещенных ветвей. Иными словами, нужно твердо сказать «нет» всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам.

Проводится обрезка чаще всего в два этапа – поздней осенью или в начале зимы удаляются заведомо слабые и загущающие ветви, а поздней весной или даже в начале лета – все прочие ненужные побеги, потому что до распускания почек часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки.

Основная задача обрезки вишни – поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на ее побегах образовывались в большом количестве цветочные почки, являющиеся залогом урожая будущего года.

1. Вырезают все больные, оголенные и слабые ветки.
2. Во внутренней части кроны вырезают все загущающие ветви, поскольку они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки.
3. В периферийной части кроны (там освещение более благоприятно) часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу).
4. Срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления – до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления (то есть омолаживают ветви на 2-3-летнюю древесину).

Обрезка черной смородины

Обычно она проводится в несколько этапов. Поздней осенью вырезают явно плохие и ненужные ветви, ранней весной – ветви, сильно пораженные почковым клещом, во время цветения – фрагменты ветвей, пораженные махровостью.

1. Вырезать все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, так как они гораздо темнее молодых. Если на срезе видно черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), то такую ветку следует вырезать до здоровой части.
2. Вырезать лишние однолетние побеги.
3. Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
4. Осенью, а лучше в конце лета, можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
5. Дополнительно ранней весной (до цветения) удаляют ветви, сильно зараженные почковым клещом. При незначительном поражении ветвь оставляют, выщипывая зараженные клещом почки.
6. Кроме того, во время цветения вырезают фрагменты ветвей, пораженные махровостью, с заходом на здоровую часть.

Обрезка красной смородины

Обычно она проводится поздней осенью, однако возможно проведение обрезки также ранней весной.

1. Обрезать ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом нужно не повредить коротенькие, длиной в 2-3 см веточки с почками – весной на них распустятся цветочные кисти.
2. Укоротить нежелательные боковые побеги до 5-7,5 см. Обрезать сильные побеги на почку, направленную наружу куста.
3. Укоротить приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках – обрезать побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Этот момент касается только современных интенсивных сортов, если у вас старые сорта, то у них нельзя обрезать верхушки ветвей, так как именно там будет в следующем году основной урожай.

Обрезка крыжовника

Обычно ее проводят в два этапа: поздней осенью вырезаются все больные, старые и загущающие ветви, ранней весной – подмерзшие зимой ветви до уцелевших почек.

1. Вначале удалить слабые, сухие (хотя их нужно было вырезать еще весной), больные и лежащие на земле побеги, которые только загущают куст и снижают урожай.
2. Затем вырезать слаборослые молодые ветки, которых вырастает всегда достаточно много, после чего на кусте должно остаться несколько (3-5) сильных однолетних побегов с хорошей освещенностью и проветриваемостью.
3. Если на кусте имеются ветви старше 5-6 лет (их можно определить по более мелким ягодам и по самой структуре ветви), то обязательно удаляют худшие из них. При недостатке более молодых плодоносящих ветвей лучшие из 5-6-летних ветвей можно оставить еще на год. Если плодоносящих ветвей достаточно, то можно удалить все старые ветви за один прием.
4. Весной после начала распускания листьев нужно дополнительно обрезать подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть).