Как выбрать в магазине укоренённые черенки

Покупка укорененных черенков

Автор: Наталья 07 февраля 2020 Категория: Плодово-ягодные растения

Покупка укоренённых черенков является самым простым способом украшения вашего участка новыми видами цветущих и декоративных растений.

Наши покупатели, люди, решившие купить укоренённые черенки в интернет-магазине, избавлены от основных трудностей опытных и начинающих садоводов.

В первую очередь это необходимость искать подходящее маточное растение, если садовод намерен произвести укоренение будущих саженцев самостоятельно, и поиск подходящего сорта, если его интересуют готовые решения. Далеко не всегда нужные растения можно найти в оффлайновых торговых точках. Решением проблемы становятся электронные магазины, где всегда можно приобрести укоренённые черенки цветов с доставкой по России.

Наша компания готова предоставить черенки цветов в пункты выдачи заказов, которые расположены более чем в 140 городах Российской Федерации или покупателю лично на домашний адрес. Реализуемая нами рассада на доращивание упакована специальным образом и хорошо переносит дорогу, а цена укоренённых черенков цветов позволит приобрести рассаду даже наиболее экономным людям.

Самостоятельное укоренение, особенно черенков цветов, вызывает намного больше проблем, чем это может показаться на первый взгляд. Нужно знать ряд тонкостей и уметь выбрать подходящий материал для черенкования, создать соответствующий температурный режим, подобрать лучшее время для проведения черенкования и соблюсти другие условия – создать правильное освещение, подобрать подходящую тару, подготовить воду. Всё это заставит затратить слишком много личного времени, и не всегда с пользой. В ряде случаев корни или отмирают, или процесс укоренения проходит с большим трудом. Поэтому всё больше российских владельцев приусадебных и садовых участков стремятся к готовым решениям. Мы предлагаем укоренённые черенки цветов лучших сортов, которые пользуются заслуженной популярностью в нашей стране и во всём мире.

Готовые укоренённые черенки можно высаживать в открытый грунт, создавая роскошные клумбы, или использовать в качестве элементов ампельного и контейнерного озеленения. Они прекрасно приживаются и пригодны для посадки в специальные декоративные элементы – кашпо или вазы, ими можно украсить террасы, балконы и беседки. Укоренённые черенки на доращивание замечательны и тем, что с их посадкой справится даже человек не имеющий серьёзного опыта работы с растениями. Они отличаются отличной жизнеспособностью и смогут порадовать вас цветами уже в первый сезон после приобретения.

Как правильно проводить черенкование роз

Для увеличения количества редких сортов роз на своих клумбах цветоводы используют черенкование. Это лучший способ для новичков, он надежнее, чем прививка или размножение отводками.

Не все саженцы розы одинаково хорошо приживаются. В этой статье представлены способы для успешного укоренения в домашних условиях. Они доступны, просты и подойдут не только для кустовых цветов, но и для подаренных в срезанном виде.

Выбор роз для черенкования

Чтобы получить высокий процент укоренения, выбор посадочного материала должен быть правильным. Не все сорта приживаются одинаково хорошо.

Легче всего при черенковании адаптируются:

Плетистые, особенно у разновидности с мелкими цветами.
Полиантовые и гибридно-полиантовые прекрасно размножаются зелеными побегами в летний период, а осенью частично одеревеневшими.
Почвопокровные.
Миниатюрные легко укореняются даже при помощи воды.
Сорта Флорибунда приживаются в половине случаев.

К сложноукореняющимся относятся:

парковые;
плетистые крупноцветковые;
шрабы;
большая часть чайно-гибридных.

Успешное черенкование зависит и от окраски цветка. Наиболее подходящие бордовые, красные, на втором месте розовые и белые. Сложнее всего укоренить желтые, у них самый низкий процент выживания посадочного материала и они чаще других гибнут от инфекций.

Заготовка черенков

Черенок должен быть средним по толщине и развитию. 2-3-летний с крупной серединой долго адаптируется и может начать гнить при перемещении в открытый грунт. Молодые, обычно имеющие красный цвет, также отбраковываются из-за медленного укоренения. Они не успевают полноценно развиться до холодов и замерзают зимой.

Обычно выделяют 3 варианта пригодных для размножения черенков:

Стеблевые — самый распространенный материал для посадок.
Одревесневшие — достаточно вызревшие и остановившиеся в росте однолетки диаметром 0.4-0.5 см. Такие обычно укореняют в весенний период.
Полуодревесневшие — черенкование проводят летом, используется центральная часть побега.

Если на участке есть сорта или кусты в единичном экземпляре, можно попробовать срезать побеги с одной почкой. Но следует помнить, что из них могут вырасти слабые растения, не подготовленные к зимовке. Оптимальный вариант 2-3 междоузлия, а для желтых роз лучше оставлять 4 и более.

Вот основные действия для подготовки черенка:

Длина побега не менее 10-18 см.
Верхний срез – ровный, выполненный под прямым углом отступив от листа на высоту 0,5-2 см.
Снизу измеряется такое же расстояние от почки, но отрезать нужно под углом 45 градусов, острым продезинфицированным ножом.
Шипы и нижние листовые пластины удалить. Верхние обрезать наполовину длины. Это будет способствовать сохранению влаги внутри саженца.

Приготовленные черенки нужно поставить в воду, в которую можно добавить препараты для укоренения, например, Гетерауксин. С этой же целью используется медовый раствор: на 1 ст. взять 1 ч. л. меда и немного измельченных листьев розы. Жидкость нужно менять каждые 2 суток и 15-20 дней на нижнем срезе появится светлое уплотнение — каллус.

Далее, саженец можно высадить на клумбу или дождаться появления длинных корешков.

Минус этого метода недостаток кислорода для правильного развития в водной среде и, как следствие, гниение.

В регионах с холодными зимами кустики, выращенные с помощью черенкования, пережидают морозы в сухом подвале с хорошей вентиляцией, вкопанные под наклоном в песок. Оптимальная температура хранения +1…+3 °C и влажность 65-70 %. На следующий сезон молодые кусты остаются на зиму в открытом грунте.

Сроки черенкования роз

Срок черенкования зависит от климатической зоны, а также сорта розы и особенностей формирования ее побегов. В теплое время года заготовку посадочного материала и его укоренение можно делать два раза. Это середина весны: в апреле-мае в оранжереях. Обязательное условие для определенных привозных роз, которые вначале выращивают в теплицах, а после доращивают в открытом грунте.

Лучшее время для размножения в середине лета: конец июня — начало июля, когда побеги еще только начинают деревенеть. Обычно это период перед цветением, когда бутоны набирают краску. Черенок, используемый позднее, имеет более низкий процент укоренения.

Часто после осенней стрижки остаются части кустов, которые жалко выбрасывать и цветоводы стараются сберечь их для последующей весенней посадки. Для предотвращения вымерзания большей части побегов нужно:

Удалить все листовые пластины и шипы.
Запечатать срезы парафином, для предотвращения раннего прорастания.
Хранить черенки в прохладном месте: подвале, погребе или в нижнем отделении холодильника.

Черенкование розы летом

Проводить черенкование летними побегами проще, чем осенними. Им хватает времени адаптироваться на выбранной для них клумбе и подготовиться к зимовке. Черенки, взятые в более поздний срок, хуже переносят мороз. Оптимальное время для срезания июнь, а заниматься посадкой можно до конца июля.

Черенки заготавливают способом, описанным выше, и сажать их можно непосредственно в открытый грунт, не используя теплицы или парники. Однако необходимо выбрать участок без сильного ветра и яркого солнца.

Лучшим вариантом будет рассеянный свет, проникающий на клумбу через кроны деревьев. Земля должна быть рыхлой и хорошо пропускать влагу.

В грунт черенки углубляют под наклоном, прикапывают. Сверху в первое время необходим парник, изготовленный из пластиковой тары, также используют стеклянные банки. Если высажено значительное количество роз, то изготавливают небольшую теплицу из деревянных опор и полиэтилена. Особого ухода саженцы не требуют, нужен только своевременный полив.

В зиму молодые растения укрывают вместе с баночками или парником, который можно снять только в следующем сезоне — весной.

Черенкование роз весной

Для весеннего черенкования необходимо сделать парник с заранее приготовленным грунтом: из дерновой и листовой земли, песка, золы и вермикулита в пропорции: 2:2:1:0.5:0.5. Длина отрезанной части растения: 10-15 см.

При посадке необходимо припудрить нижний срез саженца стимулятором роста и углубить в землю на 7-10 см. Если вкопать глубже, это замедлит образование корневой системы. Друг от друга ростки должны быть на расстоянии 7-8 см.

Самый важный период 15-20 дней после посадки. В это время необходимо обеспечить черенкам условия для развития:

Полив умеренный, избыток жидкости приведет к загниванию.
Высокий уровень влажности 80-90 %. Листовые пластины должны быть покрыты капельками воды, для этого можно использовать пульверизатор.
Защита от прямых солнечных лучей. При высоких температурах, и жарком воздухе, утром и вечером необходимо проветривание.
Тщательный осмотр на наличие первых признаков болезней или загнивания.

После появления корневой системы розу можно пересадить в другую емкость небольшого размера 9-12 см. Чтобы улучшить дренажные свойства, верхний слой субстрата высотой 3-3.5 см должен быть песок.

Необычные способы выращивания роз из черенков

Для укоренения применяются разные способы. Вот самые успешные:

в воде;
при помощи картофелин;
метод Траннуа;
буррито;
в полиэтиленовом пакете.

Посадка черенков роз в картошку

Наиболее популярный способ укоренения побегов роз — в картофеле. На выбранном солнечном участке, защищенном от сквозняков, прокопать лунку глубиной 15 см. Для сохранения влаги в почве ее дно на треть нужно заполнить слоем промытого песка. Молодые клубни очистить от глазков и в проделанные отверстия вставить подготовленные заранее 20 см черенки. Положить картофелины в грунт на расстоянии 15 см друг от друга и засыпать землей на 2/3. На первые 3-4 дня растения необходимо накрыть стеклянными банками.

Плюс такого способа в том, что нижний срез постоянно находится в увлажненном состоянии и благодаря картофелю роза получает питание и крахмал.

Главное не забывать про систематический полив и раз в 5 суток увлажнять почву сладкой водой: на 200 мл 2 ч. л. сахара. Через 14-15 дней начинать закаливание, и ненадолго снимать укрытие. Еще через 2 недели банки можно убрать совсем.

Укоренение черенков в пакете

Эффекта туманности и высокой влажности легко добиться еще одним способом, при помощи пакета. В него необходимо положить мох сфагнум, предварительно смоченный в разбавленном соке алое, в пропорции 1:9 или продезинфицированный субстрат. Далее полиэтилен надуть, завязать и повесить на окно. Появление корешков произойдет через 30-31 день. После черенки нужно достать и посадить в горшки.

Способ Буррито

Данный метод активно используется цветоводами в США и становится популярным и в России. Такой способ часто применяется для укоренения покупных роз. Однако не все считают его эффективным.

Выбор черенков идет при весенней обрезке, и многие побеги, которые отправляются обычно в мусор, могут стать прекрасными кустами роз в будущем. Их главное отличие от другого отбираемого посадочного материала толщина, они не должны быть тонкими. Ориентиром может стать карандаш или палец, длина должна быть не менее 15-20 см. Важно на ранних стадиях подготовки отбраковывать все части растения с дефектами или потемнениями. Это признак плесени и один пораженный черенок может заразить все остальные.

Нижний срез подготовленных побегов присыпают Корневином или обрабатывают Эпином, и заворачивают в увлажненную газету и кладут в пакет. Вместо бумаги можно использовать ткань. Помещают в прохладное место с температурой +15…+18 °C на 2 недели, в течение которых должны образоваться маленькие корешки.

Один раз в 7 дней сверток необходимо открывать и просматривать на наличие грибка или почерневших саженцев, которые также удаляются. Бумагу при пересыхании можно слегка увлажнять. После образования каллуса розы перемещают на клумбу для дальнейшего роста и адаптации.

Способ Траннуа

Данный метод заключается в отборе черенков после основной волны цветения. Специалисты предлагают выбирать побеги растения с увядающими розочками и двумя листовыми пластинами и отрезать среднюю часть с набухшими почками, до появления из них листиков. Главное не пропустить этот момент. Длина черенка не менее 20 см. Всю зелень нужно оборвать, оставив только пару в верхней части.

Высаживать сразу на выбранный участок по несколько штук в ямку под 45 градусов. Сверху на каждую группу необходимо поставить 5-литровую пластиковую банку, с отрезанным горлышком. Это надежная защита для посадочного материала до самых заморозков, несмотря на появление листьев, и новых побегов. Для снабжения корней кислородом землю вокруг посадок необходимо рыхлить. Важно не забывать про полив.

Мистер Дачник рекомендует: укоренение роз из букета

Чаще всего главной проблемой при черенковании цветов из букетов становится инфекция, находящаяся в почве или на самом стебле. Поэтому важно ответственно выполнять рекомендации, пользоваться острым продезинфицированным ножом или секатором и применять специальные препараты-лекарства для растений.

Роза, выбранная для укоренения, должна быть свежей, с однородно зеленым без потемнений стеблем, кожица без повреждений и трещин. В начале работы нужно подготовить растение: отрезать цветок и листовые пластины, которые больше не потребуются.

Сделать жидкость для замачивания. В емкость налить 1.5 ст. воды и всыпать по одному пакету препаратов Фитоспорин и Корневин. Первый защитит растение от бактериальных инфекций, второй поможет сформировать корневую систему. Для хорошо укореняющихся роз дозу можно уменьшить. Поместить черенок срезанной под углом частью в раствор и держать не менее 1.5-2.5 часов.

Подготовить горшок с грунтом, приобрести специальный субстрат в магазине, набрать в том месте сада, где планируется размещение данной розы. В земле сделать углубление для черенка и перед вкапыванием положить таблетку Глиокладина. Этот природный антибиотик устранит инфекции, которые могут находиться в почве. Углубить побег, оставив наверху две почки, полить раствором, оставшимся от вымачивания черенка. Сверху можно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой слегка углубив ее в грунт.

Каждый день парник с горшка нужно снимать на 1 час для проветривания саженца. Повторять эту ежедневную процедуру до тех пор, пока роза не даст корни. Узнать это легко, по появившимся в пазухах листикам. Держать емкость нужно на балконе или лоджии, таким образом, готовя ее к переезду в сад. Переносить на постоянное место лучше вместе с земляным комом из горшка. Единственное отличие саженца от остальных: ему потребуется двойное укрытие на зиму.

Выращивание и размножение роз — интересный и захватывающий процесс, благодаря разнообразию способов опытный цветовод или новичок найдут для себя подходящий вариант. Аккуратность и правильное выполнение инструкций каждого метода позволят укоренить практически любую понравившуюся розу и посадить ее на клумбе.

Как укоренять черенки в воде, в ящике, в грунте

Часто ли у вас получается так, что вроде бы черенков вы нарезали много и стимуляторами корнеобразования воспользовались, но при этом ни одного корешка черенки не выдали, загнили и пропали? Те, кто пытался укоренить грушу и яблоню или развести розу от купленного в магазине цветка, наверняка, знакомы с подобной проблемой. Тем не менее знающие, опытные садоводы говорят: если черенок не дал корней, значит либо процедуры по укоренению, либо выбор черенка, либо и то и другое были сделаны неправильно.

А как же правильно? Как укоренять черенки в воде, в ящике или непосредственно в грунте, чтобы приживаемость была на высоком уровне, а растения из черенков росли крепкими и здоровыми? Воспользуемся советами бывалых садоводов.

Как укоренять черенки

Укоренять черенки можно разными способами. Мы постараемся подробно рассказать про каждый, выбирайте для себя тот метод, который удобен лично вам. Или попробуйте все варианты – что-то непременно сработает.

Укоренение черенков в воде

Самый простой, самый доступный метод укоренения известен любом дачнику. Все мы не раз срезали черенки, помещали их в банку с водой и с нетерпением ждали появления корешков. Иногда они появлялись, иногда нет. Оказывается, чтобы успешных укоренений было намного больше, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Не менять воду в емкости, а доливать ее при необходимости. Смена воды для черенков – большой стресс.
Вода в емкости (и вода, которая туда доливается) должна быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодная.
Не ставить в одну банку слишком много черенков. Лучше распределить их так, чтобы на каждые 200 миллилитров воды приходилось по 2-3 черенка.
Не наливать слишком много воды в банку. Чем больше уровень воды, тем больше вероятность загнивания черенка.
Использовать непрозрачные емкости. В темных бутылках и банках корни образуются лучше.
Если черенки были заготовлены осенью, а укоренять их начали весной, предварительно необходимо погрузить нижние части черенков в воду на несколько часов, затем срезать сухую часть до живой древесины, и только потом ставить в воду на проращивание.
Добавить в воду пару таблеток активированного угля или корнеобразующие препараты, фосфорно-калийные удобрения или воспользоваться ивовой водичкой.
Если черенки заготавливались осенью и не имеют листьев, следует держать емкости в темноте. Если черенки летние и имеют хотя бы часть листа, тогда наоборот, – на свету.
Время от времени проводить аэрацию воды в банке. Эта процедура позволяет избежать загнивания нижней части черенков.

Укоренение в ящиках

В ящиках, в цветочных горшках, в пластиковых стаканах – укоренять черенки можно в любых емкостях. Главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что нарезанные черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат.

Лучший субстрат для укоренения черенков:

Вариант 1. Смесь 1:1 вермикулита и речного песка.
Вариант 2. Смесь 1:1:1:1 из перлита, земли, торфа и песка.
Вариант 3. Смесь 1:1:1:1 из торфа, вермикулита, перлита и песка.

Эти субстраты хороши своей воздухопроницаемостью, ибо для формирования корней необходимо большое количество кислорода.

Чтобы не мучиться с поливом, на дно ящика укладывают веревочки, концы которых выводятся за пределы ящика и опускаются в банку с водой. Таким образом, поддерживая уровень воды в банке (не меньше половины), мы обеспечиваем субстрату постоянную влажность.

Чтобы снизить шансы на загнивание черенков, придерживаемся суворовского правила: держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть, устанавливая ящик на подоконник, укутываем его снизу, а “вершки” время от времени проветриваем с помощью открытой форточки.

Если вы заметили, что черенки начали жить собственной жизнью (набухли почки, показались листочки), то в поливную баночку можно добавлять комплексное удобрение, разведенное по инструкции.

Для тех, кому некогда поливать и подкармливать вообще, существует следующий способ проращивания. Вермикулит в течение недели выдерживают в воде. Затем его насыпают в ящик так, чтобы до верха еще оставалось примерно 4 сантиметра. Сверху насыпают хорошо просушенный или прокаленный песок слоем в 2,5 сантиметра. Черенки обрабатывают корневым стимулятором. Теперь колышком делают в субстрате ямку до самого дна ящика, вставляют в нее черенок и уплотняют песок вокруг него. Больше ничего делать не надо, в вермикулите влаги достаточно, и корешки не заставят себя ждать.

Хорошо укоренившиеся, прижившиеся и буйно растущие черенки желательно укоротить, оставив несколько листьев снизу. Потому что весной на постоянное место новоиспеченные саженцы пересаживать рано, лучше выставить ящик в огород и подождать с высадкой до сентября.

Укоренение в грунте

Когда нет ни времени, ни места для размещения ящиков с черенками дома, применяют очень похожий, но все же немного другой метод – укоренение непосредственно в грунте. Однако вариант просто воткнуть черенки в землю часто не дает удовлетворительных результатов, поэтому лучше немного повозиться с субстратом и лунками.

По большому счету все делается так же, как и при домашнем укоренении. Смешиваются все компоненты субстрата (в крайнем случае можно смешать землю с опилками в пропорции 1:3), а роль ящиков или горшков играют выкопанные в земле лунки.

Лунки заполняют субстратом, затем сверху насыпают десятисантиметровый слой сухого песка, и только теперь втыкают черенок. Песок будет впитывать лишнюю влагу, не даст прорасти сорнякам и обеспечит воздухопроницаемость грунта.

Пока черенки укореняются, их лучше держать под укрытием. В качестве такового могут служить пятилитровые пластиковые бутылки, разрезанные пополам, лутрасил, агрил и им подобные укрывные материалы.

А когда черенки тронутся в рост, очень желательно подкормить их азотным удобрением, к примеру, настоем птичьего помета или жидким удобрением из травы.

Укоренение в картофеле

В предыдущей статье мы уже успели познакомиться с проращиванием в картошке. Клубень – это натуральный запасник полезных веществ, крахмала и стимуляторов роста. Неудивительно, что многие черенки успешно укореняются именно в картофеле.

Этот способ хорош для небольшого количества черенков. Ибо на каждый отдельный черенок понадобится одна крупная картофелина без глазков (их все нужно предварительно удалить). Черенок втыкают в клубень на 1-2 почки, а сам клубень вкапывают в почву и обильно поливают. Сверху черенки прикрывают банками или большими пластиковыми бутылками.

Высаженные таким образом черенки регулярно поливают и время от времени проветривают, снимая бутылки. Примерно через неделю начинают появляться корни.

Как укоренять самые сложные черенки

Есть такие черенки, которые ну никак не хотят давать корней, даже если делать все по правилам. С трудными, неподатливыми растениями придется повозиться и начать подготовку черенка еще зимой.

В январе-феврале нужно добраться до дачи, выбрать для черенка хорошую одно- или двухлетнюю ветку и аккуратно надломить ее. Надломить можно совсем чуть-чуть, в этом деле лучше недоломать, чем переломать. Желательно при этом не повредить кору. Место слома прямо в полусогнутом состоянии необходимо зафиксировать – перемотать пластырем, изолентой, прививочной лентой, можно даже привязать “перелом” к другой прямой палке или проволоке по принципу фиксирующей шины.

В таком виде веточки оставляем до весны. Дереву ничего не остается, как начать залечивать рану, а значит в месте надлома начнут активно образовываться и накапливаться ростовые вещества.

В марте или в начале апреля повязку с ветки необходимо снять и срезать черенок по месту надлома. Уже дома в темную, непрозрачную бутылку наливаем воды на 6-7 сантиметров (лучше всего подойдет талая вода), добавляем в нее две таблетки активированного угля и ставим в воду наш черенок. Бутылку выставляем на солнечный подоконник. И ждем появления корней! Примерно через три недели они должны дать о себе знать.

Когда корни у новоиспеченного саженца вырастут на шесть-семь сантиметров в длину, его можно будет высаживать в грунт. В первый сезон после высадки лучше соорудить над черенком своеобразный парничок для укрытия от непогоды или палящего солнца, не забывать о поливе и… к осени из укоренившегося черенка вырастет полноценный саженец.

Итак, с методами укоренения черенков мы определились, но вопросы по теме еще остались. Как правильно нарезать черенки? Какую ветку выбрать для последующего размножения? Какова оптимальная длина черенка и сколько почек должно быть на нем?

Этой животрепещущей теме мы непременно посвятим одну из следующих статей. Оставайтесь с нами:)

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора – нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Как правильно укоренять черенки

Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?

Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.

Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.

Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.

Мини-парники

Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.

В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.

Черенки

У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.

Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.

Стимуляторы

Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.

Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.

Температура

Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.

Высадка

Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.

Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!

Стоит ли покупать укоренённые черенки садовых растений?

Данная заметка написана по-быстрому экспромтом, т.к сейчас я отчётливо понимаю, что и люди все разные и уровень их понимания, что такое садоводство и что такое растение и для чего оно(и растение и садоводство) вообще ему,человеку, нужно.

Я сам прошёл все стадии роста садовода, как в любом другом деле — от полного новичка, начитавшегося советов, до профессионала, получившего свой личный опыт и собравшего свои личные ошибки(иногда весьма болезненные и дорогие во всех смыслах).

Коллегам охота побыстрее у себя в саду заполучить диковинное растение, а его всё нет в наличии на сайте(карточка товара есть, в витрине магазина растение отображено, но остатки по нему нулевые). Сам я такой же, понимаю. Так вот, на этом сайте порой, по многочисленным просьбам садоводов, я начал продавать(и это указано явно в характеристиках товара) помимо 1, 2, 3х летних растений так же и саженцы — укоренённые черенки.

Мой сайт предназначен для весьма широкой аудитории — и новичков и для профи — садовых коллекционеров , таких же как я по уровню знания и фермеров. Трудно дифференцированно найти подход для такой СИЛЬНО разной аудитории — каталог магазина для всех один.

Стоит ли покупать укоренённые черенки садовых растений?

Буду краток — данный вид саженцев(коренённый черенок) предназначен НЕ ДЛЯ ВСЕХ желающих садовых энтузиастов, а только для тех, кто ЯСНО понимает, что это за тип растений — укоренённый черенок, каких он может быть размеров, каким образом получают данные растения и как при получении такого саженца нужно с ним обращаться.

Я понимаю, что для неподготовленного ума новичка-садовода(коих большинство) у которого есть «хотелка», но нет понимания «для чего оно мне, покупать саженец такого типо-размера» увидеть в посылке саженец, например белоплодной войлочной вишни с ценником 650 рублей » и размером в 20 см. — за гранью разумного» и может вызвать интоксикацию мозга. А коллекционеру-профессионалу эта же посылка принесёт восторг и удовлетворение -Вау, теперь эта диковинка есть и у меня, как долго я тебя ждал!

По-этому нужно ДО покупки это понимать, чтобы ПОСЛЕ покупки не было разрыва шаблона мировоззрения и обид.

Ну, а напоследок, я сделаю краткую ремарку с рекомендациями для тех, кто купил саженец — укоренённый черенок.

Если Вы получили такой саженец осенью, то НЕЛЬЗЯ его сажать в открытый грунт, в каком бы регионе, даже южном, вы не жили. Оставьте в прикопе в тарншееили прикопайте в погребе.
При получении такого саженца весной — сразу же посадите его в садовый горшок, например формата Р9(0,5 литра). Я рекомендую не класть землю с сада, а заправить лёгким почвогрунтом из магазина(но качественным, тапример марки «ТерраВита»), сразу положить удобрение пролонгированного действия(я использую Осмокот, о нём можно прочитать ЗДЕСЬ). Так же очень плодотворно на рост саженца влияет вермикомпост, до 1/3 на объём почвенной смеси. Поставьте в тепло(в дом) и дождитесь вегетации, пробуждения почек и ростовых побегов.
Дорастите саженец в горшке до лета, потом, после коротенькой закалки на ветерке в теньке, можно высадить на постоянное место в саду, предварительно подготовить посадочную яму(как правильно — прочтите хотя бы краткую инструкцию ЗДЕСЬ), не забудьте огородить маленький саженец, чтобы его не затоптали.Главное помнить — перелив, излишнее увлажнение почвогрунта, губительны для растения в горшке!

Есть одно исключение — растения актинидии. Их я рекомендую дорастить в горшке(с лета на улице) и под надёжной защитой от кошек(огораживать сеткой) до 2х летнего возраста(на зиму опять убираем в траншею или в погреб). А уже 2х летку можно сажать на постоянное место, но опять же — защищаем растение сеткой(особенно род аргута, коломикту кошки по моим наблюдениям не так любят грызть). В течение ещё 2х следующих лет(до 4х летнего возраста) актинидию на зиму снимаем со шпалеры, укладываем вдоль земли и приствольный круг тщательно засыпаем листвой.

Теперь всё. Моя заметка на актуальный вопрос : «Стоит ли покупать укоренённые черенки растений?» и разъяснение — для чего я реализую такие саженцы, завершена.

Есть вопросы на эту тему или свой опыт(отрицательный или положительный — любой) — делитесь в комментариях.

Укоренение черенков (видео)

Общая информация

Укоренение в зип-пакетах

Эти черенки остались с подвоя, когда я демонстрировал прививку в расщеп и призывал вас не выбрасывать такой материал:

Укоренение в мини-тепличке

Вставляем наш черенок в землю, накрываем тепличку – и ставим в теплое место – у меня это подоконник:

126 комментариев:

А как часто необходимо проветривать бутылку тепличку до появления корешков?

До появления корней я тепличку не проветриваю совсем. Проветривания стоит начать уже после укоренения для акклиматизации.

Подскажите а стоит ли увлажнять грунт в тепличке. Может глупый вопрос, но все же?

Так я же в статье написал: “насыпаем на дно грунт и хорошо его увлажняем”. Или Вы спрашиваете об увлажнении через некоторое время? В таком случае ответ “нет” – из теплички влага никуда не девается и грунт постоянно влажный.

Здравствуйте Александр, а не могли бы вы более точно объяснить, а лучше показать какие именно веточки благоприятны для укоренения, в какой период времени года их лучше укоренять. Просто я два месяца назад нарезал черенков 10 штук , сделал все как написано и показано в видео, но у меня , “не выдержала душа и я просмотрел сегодня”, из 10 черенков, вроде как два начали давать корешки, а 8 сгнили. Заранее спасибо

Добрый день!
Так на фото и видео в этой теме показаны, какие я беру черенки. Их нужно срезать с вызревших веток, то есть когда рост прекратился. Ваши неудачи возможно связаны с расположением теплички в темном холодном месте.

Каломандин укореняется таким же образом или есть какие то особенности?

Я все цитрусы укореняю одинаково. Каламондин не пробовал укоренять, ибо он отлично прививается.

А как же мандарин? Он ведь не поддаётся укоренению, либо нужны “танцы с бубнами”. Или Вы и мандарин смогли приручить?

Я и не пробовал приручать – смысла нет.

Здравствуйте, у меня такая печальная история. Пожалуйста, подскажите. Укоренял лимон, два черенка. оба укоренились, стал пересаживать, один вынул аккуратно, а второй по неосторожности потянул и оторвал корешок. Что делать, пустит ли он снова корешок или нет?

Добрый вечер!
Пустить корешок снова сможет, но гарантий, конечно же, никаких нету. Хорошо хоть 1 укоренился, а дальше размножить уже не проблема.

Здравствуйте. А что можете сказать по поводу укоренения магазинных веточек цитрусов?
ну если они свежее.

Я видел веточки только у мандаринов, но они не укореняются. Их можно только привить.

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, я посадил черенок лимона , листья по незнамке не обрезал, чтобы они все поместились подошла только двух литровая банка, горлышко которой закрывает весь горшок, но поливать на время укоренения как я понял не надо ? (правильно я понял ?) А вот в чем основная проблема почву я взял подготовленную для рассады из огорода с перегноем, но вот беда теперь вместе с лимоном растет сорняк, который уже почти с лимон , его много, а чтобы его удалить надо поднять банку, что как я понял не хорошо , лимон торчит чуть меньше месяца, как мне быть оставить с сорняком или можно что то сделать ? Спасибо.

Добрый день!
Проветривать не обязательно, но можно – так что можете смело снять накрытие (если получится не дернуть черенок) и удалить сорняки. Поливать не нужно, если банка накрывает весь грунт – влаге не будет куда испаряться.

скажите а мандарины укоренять также ?

Ответ в последнем предложении первого абзаца 🙂

Добрый день Александр, я нашел черенки в магазине в ящике с мандаринами, один черенок я привил на выращенный из косточки, и поставил под бутылку, две недели назад он пустил листочки. Скажите когда необходимо убрать тепличку.
Остальные 6 черенков я посадил непосредственно в горшок под бутылку (2 из них погибли) но 4 стоят зеленые и новые почки начали набухать. Что делать с ними дальше?

Добрый день!
При укоренении и прививке тепличку нельзя снимать резко – нужно постепенно увеличивать время проветривания, помогая постепенно акклиматизироваться. Если Вы посадили мандарины, то они вряд ли укореняться, а гибриды вполне возможно. При укоренении остается только ждать – иногда до года 🙂

мох сфагнум підходить для вкорінення?

Не знаю, не работал с этим материалом.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно. Дело в том, что давно мечтаю вырастить лимонное деревце дома. Раздобыла черенок, прочитала, все, что только нашла в инете про укоренение лимонного черенка. Все сделала как бы правильно. Лимон в парничке простоял неделю и вдруг вчера сбросил почти все листочки. Теперь стоит бедный такой и несчастный с одним единственным листочком. Я в панике.

Добрый день!
Черенки цитрусовых укореняются и без листьев, правда, шанс меньше. Ваша тепличка должна быть в светлом месте, но не под прямым солнцем. Надеюсь, все успешно укоренится!

Спасибо. Мой черенок стоит на западном окне, но не под прямыми солнечными лучами. Я тоже очень надеюсь, что он выживет, тем более, что один листочек все же остался. Насторожило, что листочки опали буквально за один день. Может ему чего то не хватает? На что нужно обратить особое внимание? И еще вопрос, как долго происходит укоренение обычно. Про то, что цитрусовые – “тугодумы” я читала 🙂

Легкоукореняемые сорта могут дать корни через 3 недели. Некоторые цитрусовые могут и год сидеть без корней в тепличке. Когда на привитом или укорененном черенке опадает листья (не усыхает), то это нормально и совсем не указывает на неудачу.

Спасибо огромное за видео. Сделала всё как вы показали и уже два черенка с корешками подарила подружкам. Оказывается это так просто. Теперь надо учиться прививать цитрусы.

Рад, что у Вас все получилось!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а если лимон подаренный, привытый, будет плодоносить. Но совсем не обрезался ни разу, одна ветка около метра, из нее еще две. 1,5 метра точно есть. Растет постоянно, уже под потолок от окна подвешан. Насколько его обрезать, половину? Куда деть обрезаные ветки? Может их посадить както? Може фото поможет?

Большие ветки укоренять не стоит. Нужно разрезать на небольшие черенки по 5-6 листьев. Если хотите укоренить большую ветку, то нужно делать воздушную отводку.
Если привой взять с плодоносящего цитруса, то он будет плодоносить и привитым, и укорененным.

Можете задавать вопросы в наших группах в соцсетях с прикрепленным фото.

Подскажите, пожалуйста, можно ли укоренить жировой побег с лимона? И будет ли он цвести и плодоносить?

Здравствуйте . У меня есть годовалый саженец Павловского лимона . Боковых веточек нет , растет одиночным стеблем . В высоту примерно 50 см. Сейчас ноябрь месяц . Можно сейчас обрезать его и обрезанную часть укоренить ?

Укоренять можно в любое время года, главное условия создайте.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня черенок пустил корни (видно снизу теплички 2 корешка уже в дренаже) а на самом черешке признаков никаких . Что сейчас делать пересаживать в горшок или подождать.

Если видно корни, то можно уже пересадить. Не понял о черешке.

Можно ли укоренить таким способом веточку с 3-4 плодами? веточку срезали

Думаю, что шансы приблизительно равны нулю.

Здравствуйте, у меня такой вопрос. 2 недели назад посадила два черенка помело для укоренения. Сегодня обратила внимание, что на тепличке изнутри очень много конденсата (последние несколько дней были очень теплыми, солнечными, плюс в квартире до сих пор топят). Скажите, надо ли отвинтить крышку и проветрить тепличку или не обращать на это внимания? И если надо, то на сколько времени отвинтить крышку? До исчезновения влаги на стенках?

Конденсат признак хорошей влажности внутри теплички. Это как раз тот микроклимат, который нужен для успешного укоренения. Крышку отвинчивайте для акклиматизации после того, как появятся корешки.

Здравствуйте! Сегодня увидела наконец корешок у одного из черенков памело (через боковую стенку теплички). Поскольку, не подумав, сделала слишком высокий слой земли в своей тепличке, не могу с точностью утверждать, пустил ли корешки другой черенок (сажала два) и насколько корешки выросли. Сразу возникло несколько вопросов. Как я понимаю, можно уже отвинчивать крышку и проветривать. Не подскажете, сколько раз в течение дня это делать и на какое время? С учетом того, что длина корешков мне неизвестна, когда лучше пересаживать? Выждать еще немного? И еще вопрос. Как я поняла, сначала я должна пересадить в маленький горшочек и чем-то накрыть, периодически проветривая? Как долго держать пересаженное растение под колпаком?

В тепличке проветривать не нужно, а лишь после пересадки в грунт. После того как пересадите, обильно полейте и накройте еще пластиковой бутылкой на 1 день. Потом начинайте проветривания. Для начала отвинтите колпачок, потом убирайте на ночь бутылку, потом и вовсе уберете.
Если корешки на втором черенке еще очень маленькие или вовсе нет, то поставьте укореняться дальше.

Александр, огромное спасибо за ответы! Хотелось бы немного уточнить о сроках. Пересаживаю в горшочек, оставляю накрытым еще сутки. Далее отвинчиваю крышку, и как долго растение стоит под бутылкой с отвинченной крышкой? Потом убираю на ночь – сколько ночей? Хотя бы приблизительно сориентируйте.
И еще вопросик. Скажите, а как долго вообще можно держать черенки в тепличке с уже появившимися корешками до пересадки? Вот, предположим, мне нужно приобрести горшки, грунт и время выбрать, чтобы заняться пересадкой. А черенки уже стоят с корешками. Ничего страшного?

По срокам смотрите сами, зависит от “сил” черенка. Если убрали бутылку, а тургор пропал и не восстанавливается – можно еще подержать в хорошем микроклимате.
Черенки с корешками могут в тепличке быть сколько угодно.

Александр, здравствуйте. Это я с черенками помело к Вам снова за советом. Сегодня решила пересадить укоренившийся черенок (в тепличку сажала для укоренения два черенка). Взяла горшочек диаметром около 10 см и высотой 8 см, насыпала грунт, обильно смочила его и стала вытаскивать черенок из теплички. Когда вытащила, увидела, что он пустил толстый стержневой корешок размером около 2 см, и готовится выпустить еще парочку таких. Быть может, рано я пересадила, но что сделано, то сделано. Пересадила, накрыла крышкой от бутылки. Вытащила и второй черенок посмотреть. Увидела, что у него тоже есть корешок, тоже толстенький стержневой, но еще меньше, приблизительно 1см. Посадила его обратно в тепличку. Таким образом, рискнула пересадить один черенок. Возникло несколько вопросов. То, что я его сутки держу под крышкой, а потом начинаю крышку отвинчивать (а потом и снимать бутылку на ночь) я поняла. А вот что насчет полива? Ведь теперь надо поливать?
И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня пересаженный черенок приживется, сколько по времени он может находиться в этом маленьком горшочке (приблизительные размеры я написала)? Дело в том, что я скоро уезжаю на всё лето, а в мое отсутствие пересадкой никто заниматься не будет.

Добрый день!
Поливать теперь нужно как и остальные цитрусы – по мере просыхания грунта.
За лето он еще не оплетет весь земляной ком – так что можете не переживать. Пересадите по весне.

Александр, спасибо за помощь. То есть, получается, что он почти год будет расти в этом маленьком горшочке??

Зависит от силы роста корневой. Перевалку нужно делать, когда в этом горшке корни хорошо оплетут ком.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений – в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать – зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 – 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 – 1 см от почки. Верхний срез – прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» – частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования – «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 – 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников – у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю – желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро – если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями – их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 – 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 – 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока – такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки – в горшки или сразу в сад, – им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале – ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября – начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений – побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них – закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 – 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким – закладываются цветковые почки.
Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас – соли), сок становится густым – закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму – 40 – 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 – 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота – его кусты распускались уже на 3-й год.